“酒中之王，王者之酒。在19世纪，巴罗洛葡萄酒遇到了一个重要的转折点，一段传奇佳话就此上演……”

*节选自著名英国葡萄酒作家OzClarke于年出版的著作《瓶葡萄酒中的历史》

在过去的一百年中，巴罗洛（Barolo）始终被视为意大利的“王者之酒”。虽然蒙塔尔奇诺布鲁诺（BrunellodiMontalcino）也风头正盛，但它却不及巴罗洛那般的独一无二，巴罗洛所能带给你的，是一种其他葡萄酒无法带来的别样感受。

从视觉上，也许你会觉得巴罗洛有点像勃艮第（Burgundy）红葡萄酒。不过细细嗅闻品味一番，你就会改变主意了。

虽说它们颜色都很浅淡，而且都是寸土寸金的葡萄园里的奢华产物，但它们给人的感受却是完全不同的。不仅闻起来不一样，尝起来更是区别明显，在勃艮第红葡萄酒中，你很难感受那种紧致浓密的单宁质感，但这一点却是巴罗洛葡萄酒的典型特征。

1、如果说意大利的巴巴罗斯科（Barbaresco）是内比奥罗葡萄品种的绝佳范例，巴罗洛（Barolo）就是经典中的经典。巴罗洛产区距离巴巴罗斯科西南方只有两英里之遥。两者经常拿来做比较，但基本都是巴罗洛胜出，连巴巴罗斯科的名庄也大方承认，其葡萄酒的陈年能力无法与优秀的巴罗洛匹敌。

、目前巴罗洛的葡萄园总面积为公顷，这要归功于从0世纪90年代末期后本地足足增加了40%以上的葡萄园面积；不过某些新增的葡萄园所在位置可能太冷，而让内比奥罗无法完全成熟。

3、巴罗洛可以说是全世界最不妥协的葡萄酒，需要数十年的瓶中陈年才能充分展现酒款的真正光彩，散放出精巧细致的迷人香味。

4、优质的巴罗洛可以在浓郁的甜香中带有森林的熏烤风味，在皮革和香料之外感受到覆盆子的果味，而在果酱般的浓缩风味中又带有树叶般的淡香。更成熟的酒则带有动物性或柏油类风味，有时会令人联想到蜡或者熏香，有时则可能是蘑菇或松露。

5、巴罗洛村往东，在CastiglioneFalletto村、Serralungad’Alba村及Monforted’Alba村北部地区的其它葡萄园，土质都属于较不肥沃、含有砂石比例更高。因此生产的酒多半酒质更浓缩，同时也是巴罗洛最强劲结实的酒款，需要极长的熟成期间，直到深浓如墨的酒液出现橘色边缘为止。维埃提（VIETTI）家族的酒款是其中优秀代表。

6、Serralungad’Alba是巴罗洛产区最重要的村庄之一，本地秋季的浓雾（nebbia），正是在这里有绝佳表现的内比奥罗葡萄名称的由来。到目前为止，出了皮埃蒙特区的内比奥罗仍然很难有如此杰出的表现。

7、Serralungad’Alba村先前是皇室产业的Fontanafredda酒厂的根据地，正是这家酒厂奠定了巴罗洛“王者之酒，酒中之王”的地位。

8、巴罗洛少数派传统酒厂，因为拥有信心十足且博学多闻的后继者，因此至今仍能维持以传统方式酿酒。

9、现在，一些酒厂或多或少会借着减少发酵和木桶陈年的时间，来赋予巴罗洛新时代的面貌，让酒可以更早就适合饮用。这只是做法不同，没有谁是谁非。

那么，巴罗洛算是一款历史悠久的葡萄酒吗？严格来讲，并不算。虽然用来酿造巴罗洛的内比奥罗（Nebbiolo）葡萄早在13世纪就已存在——有人认为古罗马时代的作家老普林尼曾经写到过这种葡萄，也有人认为格鲁吉亚人早在几千年前就培育了这一品种。但我们如今所推崇的巴罗洛葡萄酒，其实是一个相对现代的产物。

19世纪之前，内比奥罗葡萄酒并不怎么引人瞩目，直到遇到了一个重要转折点。掀开这一历史篇章的是意大利统一运动领导人——加富尔（Cavour），有趣的是，加富尔一开始对内比奥罗葡萄并不感冒。他当时颇为钟爱勃艮第红葡萄酒，所以就在都灵的萨沃耶（Savoy）种下了五公顷的黑比诺（PinotNoir）葡萄藤，但事与愿违，所酿之酒并不理想。

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不过，这个失败却铸就了日后巴罗洛的成功。不同于大多数的意大利人，加富尔品尝过许多高品质的法国美酒，在比对中，他能看到意大利葡萄酒的不足，知道意大利葡萄酒还有很大的上升空间。

这一点也获得了另一位重要人物的认可，她就是巴罗洛女爵（MarchesadiBarolo）。巴罗洛女爵年轻时曾居住在法国，也感受过法国葡萄酒的无穷魅力，当她返回意大利后，发觉那时的巴罗洛葡萄酒还只是带点甜味、还常带点气泡的“四不像”。既不像勃艮第葡萄酒，也不像波尔多葡萄酒，更没有当今巴罗洛葡萄酒的影子。对于这种“古怪”风格的巴罗洛，加富尔和巴罗洛女爵心里只有一个念头“太差劲了，我要改变它！”

加富尔率先将这一愿景付诸于实践，他雇佣了一名法国酿酒师来改变现状——这个人叫做路易·乌达（LouisOudart），他虽然来自香槟，却热衷于酿造波尔多红葡萄酒。在年，巴罗洛女爵也聘请他来酿酒。

Oudart注意到，内比奥罗葡萄不仅产量巨大，而且一般要在十月末甚至是十一月才能完全成熟。当地人在采收后，会把它们胡乱地塞进肮脏不堪的酒窖里，就是在这种不良的卫生条件下，内比奥罗开始了极不稳定的发酵过程。由于天气已经入冬，低温会终止发酵，从而留下一部分没有分解掉的糖，最终得到的就是发酸、发甜、带有气泡、风味寡淡的红葡萄酒。

于是，Oudart大刀阔斧地做出了改变，他首先降低了内比奥罗的产量，以确保每颗葡萄在采收时都能达到理想的成熟度。接着他让人把酒窖认认真真地清理了一遍，重新购置了全新的酿酒器具，并在发酵室内安装了加热工具，如此一来，他就可以酿造出结构大气、酒体饱满、风味平衡的干型红葡萄酒。

虽然在Oudart的构想中，他一直把顶级品质的波尔多红葡萄酒当作是内比奥罗的酿造模板。不过在我看来，巴罗洛葡萄酒中却并没有出现波尔多葡萄酒的身影。但正是他对于风味的独到见解，对于酿酒技术的深入钻研，才为全新风格巴罗洛葡萄酒的发展奠定了坚实基础。

“酒中之王，王者之酒”，磅礴大气的风味，令巴罗洛给人留下不凡的印象。卡洛·阿尔贝托（CarloAlberto）是当时的萨沃耶领主，他非常喜爱巴罗洛女爵打造的全新风格巴罗洛葡萄酒，基本上每天都要感受一下这美酒的滋润，哪怕是戒斋节也不例外。

而意大利统一后的第一任国王维托里奥·埃马努艾迪（VictorEmmanuel）也难挡巴罗洛美酒的“魅惑”，他和阿尔贝托一样，都开辟了属于自己的巴罗洛葡萄园——至此，巴罗洛葡萄酒也算正式地开启了自己的意大利酒王之路……

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